I’m with the Band (1. rész)

I’m with the Band (1. rész)

„But they are not your friends. These are people who want you to write sanctimonious stories about the genius of the rock stars, and they will ruin rock and roll and strangle everything we love about it.”

Lester Bangs első számú szabálya univerzális tanácsként hangzik el az Almost Famousegyik nagyjelenetében, ami persze egy valamirevaló zenei újságíró esetében mindig úgy végződik, hogy a…

View On WordPress

Az underground harcosok, a konyhás néni és a vízinimfák - Gombold újra! döntő

Az underground harcosok, a konyhás néni és a vízinimfák – Gombold újra! döntő

A közönség körében fenntartásokkal fogadott Gombold újra! már versenyjellegéből adódóan is ellentmondásos: hogyan lehetséges objektíven felmérni és végül egymás fölé helyezni az egymás mellé állított VAGY sorakoztatott esztétikai minőségeket? Mik lehetnek a megítélés szempontrendszerei egy ilyen versenyben? Vajon ki használja bravúrosabban a rendelkezésre álló technológiákat, vagy kinek maibb,…

View On WordPress

„Izgalmas volt megint színekkel dolgozni.” – Interjú Daubner Annával

„Izgalmas volt megint színekkel dolgozni.” – Interjú Daubner Annával

Eléggé megkedveltük az Anna Daubner letisztult, sportos őszi-téli kollekcióját, valamint az annak alapján készült lookbookot, úgyhogy most rendhagyó módon nem mi szövegelünk (többek közt) a friss anyagokról, hanem maga a tervezőnő. Miniinterjú Daubner Annával!

Mik inspiráltak az új kollekció tervezése során?

Az őszi-téli kollekciónál két inspirációs forrásból indultam ki: az egyik a…

View On WordPress

Erwin Olaf első átfogó magyarországi kiállítása a debreceni MODEM-ben!

Erwin Olaf első átfogó magyarországi kiállítása a debreceni MODEM-ben!

A holland sztárfotográfus és kísérleti filmes, Erwin Olaf első átfogó magyarországi kiállítását a MODEM-ben láthatja a nagyközönség 2014. október 26-tól 2015. február 1-jéig. A holland euro-érme tervezőjeként is ismert, számos nemzetközi kiállítást maga mögött tudó művész fotósorozataiból és videóiból mutat be reprezentatív válogatást a debreceni művészeti központ.

Erwin Olaf teátrális és…

View On WordPress

Művész-e a (fashion)vlogger avagy vlogok, amelyeket érdemes követned #1

Művész-e a (fashion)vlogger avagy vlogok, amelyeket érdemes követned #1

Ha igazán jó, akkor szerintem igen. De hogyan, mitől lesz valaki olyan sikeres fashion vlogger,  hogy napi szinten 5 millió követővel bír? A VARIETY  magazin szintén nagyon kíváncsi volt erre, és arra is, hogy miért és kik nézik ezeket a vlogokat olyan megszállottan, hogy nézettségük és hatásuk a mindennapokra meghaladja Rihanna, Gaga, Leonardo di Caprio, vagy Jennifer Lawrance silánynak azért…

View On WordPress

Mint tudjátok, mindig is törekedtünk a művészet és a divat összekapcsolására, egymásra gyakorolt hatásainak feltérképezésére. Új rovatunkban, a Décollage-ban e viszony értelmezését tovább mélyítjük, úgy, hogy vizuális analógiákat próbálunk keresni a két terület között. Célunk elsősorban nem az, hogy a tervezők inspirációforrásait próbáljuk rekonstruálni, sokkal inkább egy kísérleti projekt ez, amely során személyes benyomásokat rögzítünk a képek párosításával. A szemlélődés külső rétegeit letépve a felszín alá nyújtunk betekintést, miközben képileg, formailag érdekes, elgondolkodtató kérdéseket felvető kombinációk születnek.

Legutóbbi BAFW-ről szóló cikkem kapcsán is észrevehettétek, hogy eléggé a szívemhez nőtt az esemény, mind a koncepciót, mind pedig a kivitelezést illetően. Olyannyira, hogy kicsit mélyebben is foglalkoztam a kollekciókkal, az azok mögött megbújó inspiráló elemekkel, és szép lassan egy egész sor művészi asszociáció gyűlt hozzájuk össze a fejemben. Így született meg a Décollage negyedik része.

Lena Quist // Mark Chadwick

Tata Christiane // Bing Wright

Maartje Dijkstra // Anselm Reyle

Tzuji // Sandy Plotnikoff

Andrey Bartenev // Victor Vasarely

Steinrohner // Gustav Klimt

Maartje Dijkstra // Matthew Shlian x Michael Cina

Összeállította: Alexandra

Képek: Pinterest és innen.

Décollage #4 – Berlin Alternatív Divathét Mint tudjátok, mindig is törekedtünk a művészet és a divat összekapcsolására, egymásra gyakorolt hatásainak feltérképezésére. Új rovatunkban, a 

Míg mi aludtunk, a New York-i Armory on the Hudson létesítményt beltéri stadionból az Alexander Wang x H&M kollekció globális bemutatójának divatarénájává alakították át. Jessica Chastain, Mary J. Blige és Dakota Fanning is megjelent azon az eseményen, amelyen a sportruházat által inspirációra lelt kollekciót mutatták be a futurisztikus versenypálya-kifutón. A kollekció 2014. november 6-tól lesz elérhető a világ 250 üzletében, valamint online.

Margareta van den Bosch és Alexander Wang

A bemutató után a lemezlovas Jesse Marco-é volt a főszerep, így a kifutó táncparketté alakult át. Őt Sharaya J bulija követte Missy Elliott meglepetés szettjével. Missy a legnagyobb slágerei közül énekelt el néhányat, többek között például a Get Ur Freak On és a Work it című dalokat. Az éjszakába nyúló partyt a Diplo folytatta. Az esemény tele volt energiával: egy free runners csoport is fellépett a bemutató díszletét is felhasználó, Parkour című előadásával, amelyet az izgatott közönség bokszkesztyűk lengetésével, valamint Team Wang és Team H&M feliratú sportkötők viselésével ünnepelt. A hm.com és az alexanderwang.com honlapokon a globális H&M-közönség élő adásban tekinthette meg a bemutatót.

Sharaya J

A hírességek és divatújságírók tömegén kívül a divatfanatikusok azon tagjai is részt vehettek az ünnepségen, akik New York kiválasztott H&M üzleteiben felállított automatákból megnyerték az esemény beharangozásakor elindított golden ticket kezdeményezés belépőjegyét. Alexander Wang szerint a kollekció tegnap esti bemutatója a show attitűdjétől és sebességétől kezdve, az öltözőszobaként berendezett minibolton, valamint Missy Elliott és Sharaya J előadásán keresztül a késő éjjeli bulival bezárólag egyaránt a divaton túlmutató energikusságról és élményekről szólt.

Missy Elliott és Alexander Wang

Margareta van den Bosch, a H&M kreatív tanácsadója pedig úgy nyilatkozott, hogy az esemény igazán jól visszatükrözte az Alexander Wang x H&M kollekciót. Olyan volt, mint a divat és a sport egyértelmű találkozása. Hozzátette, tökéletes választás volt itt, New York-ban bemutatni a kollekciót. Mary J. Blige is méltatta a kollekciót, szerinte nagyon dögös. Könnyed és határozott egyszerre: minden egyben! Nagyon szeretem Alexandert. Imádom, ahogyan a városi ruhákat divatossá teszi. Továbbá szuper dolognak tartom, hogy a H&M-mel való kollaboráció során a dizájner divatot sokkal elérhetőbbé teszi az emberek számára – tette hozzá Jessica Chastain.

Nemrégiben mi is írtunk a megabiznisz eredményeiről, hamarosan pedig Magyarországon is bemutatják a kollekciót, amelyről természetesen tudósítunk majd. Már nagyon várjuk!

New York-i kifutón debütált az Alexander Wang x H&M kollekció Míg mi aludtunk, a New York-i Armory on the Hudson létesítményt beltéri stadionból az Alexander Wang x H&M kollekció globális bemutatójának divatarénájává alakították át.

Gyerekek, LMBT, poszt-pop

GorsadxMothereleganza6

Európa repdes, újra repdes. Nem véletlen a bárgyú utalás a közismert, politikai felhangú Petőfi-szövegre, a következő anyag egyik főszereplő csoportosulása ugyanis egy olyan európai országból származik, amely kapcsán egészen nyilvánvaló, hogy legtöbbünknek nem a művészet, urambocsá’ a divat ugrik be elsőként, hanem a politikai harcok, a forradalmak és a többi ehhez hasonló művészeti körökben…

View On WordPress

Közép-Európa Budapest kifutóján

A Central European Fashion Days – nevéhez híven – elhozta a kifutóra a legjobb cseh, lengyel és szlovák tervezők tavaszi-nyári kollekcióit is. A három fashion showcase egy-egy közös bemutató keretén belül mutatta be a három szomszéd nemzet friss kreációt.

A cseh dizájnereket Jakub Polanka és Pavel Berkyképviselte Budapesten. Polanka szokásához híven ismét egy erős és kidolgozott kollekciót…

View On WordPress

Décollage #3 - Magyar tervezők SS15

Décollage #3 – Magyar tervezők SS15

Mint tudjátok, mindig is törekedtünk a művészet és a divat összekapcsolására, egymásra gyakorolt hatásainak feltérképezésére. Új rovatunkban, a Décollage-ban e viszony értelmezését tovább mélyítjük, úgy, hogy vizuális analógiákat próbálunk keresni a két terület között. Célunk azonban nem az, hogy a tervezők inspirációforrásait próbáljuk rekonstruálni (bár ebben a részben erre is lesz példa),…

View On WordPress

Nagyjából a nemzetközi divathetek sorozatának programjába illeszkedve, mégis ezek koncepciójának tökéletes tagadásaként rendezték meg az első berlini alternatív divathetet október 1-5-ig, melyet már mi is jó előre beharangoztunk nektek, és persze izgatottan vártuk, mi fog kisülni belőle. Annak ellenére, hogy a párizsi ready-to-wear eseményeinek végigkövetése a kimaxolta a meghökkentés faktort, a BAFW kapcsán azért szembetalálkoztam a divat nyelvére lefordított önkifejezés és lázadás néhány egészen újszerű jelenségével, kreációjával. De épp ez volt a cél – ha már középső ujjunkat mutatjuk a szakmának, legalább határozottan és megkérdőjelezhetetlenül tegyük!

A majdnem egyhetes – show-kkal, vásárral és egyéb programokkal betáblázott – esemény platformot biztosított a világ minden tájáról érkező egyedülálló, innovatív, alternatív koncepcióra építő tervezőknek, hogy bemutathassák egyéni vizuális világukat, ezzel is bővítve a divatról alkotott hagyományos, kicsit egysíkú, szűk látókört. Mindezt egy olyan terepen, ahol nem a hangzatos név és a nagy, ismert brandek, hanem a tehetség, az újító gondolkodás és a non-konformitás dominanciája érvényesül elsősorban, a provokativitás és a jövőorientáció jegyében. Az eseménysorozathoz egy nagyszabású nyitóbuli, a Berlin Fashion Film Festivallal kollaborálva egy exkluzív divatfilm-vetítés és egy tematikus, konferenciajellegű beszélgetés – művészek, tervezők és újságírók részvételével – is kapcsolódott.

bafw2

Október negyedikén a résztvevő dizájnerek két nagyszabású show keretében, más-más értékcsoportra és bázisra felépített munkáikat vonultatták fel. Helyszínként a legendás E Werk szolgált, amely nem csak dinamikáját és művészi mivoltát, hanem történelmi jelentőségét tekintve is érdemes arra, hogy nagyszabású kulturális eseményeknek teret adhasson. A Forecast délutáni show anyagaiban a kurrens megoldásokat és a futurisztikus víziókat kombináló darabokat láthattunk – olyan menő, a mainstream flow-val szembeszegülő tervezők munkáit, mint az IndyAnna, Ambra Fiorenza vagy Roberto Piqueras. Az esti Alchemy névre keresztelt kulcsbemutató úttörő, underground tervezők független dizájnról alkotott egységes jövőképét vázolta fel, többek között nagy kedvenceim, Maartje Dijkstra és Tata Christiane tolmácsolásában.

A divathét koncepciójában és a tervezők munkáiban társadalmunk és a természeti környezet olyan releváns problémái és fogalmai is felszínre kerültek, mint a klímaváltozás, a tudatosság vagy a nemi identitászavar. Ezek a kényes és vitákat generáló témák nem az extravagancia és a polgárpukkasztás újabb forrásaként voltak jelen, hanem annak szimbólumaként, hogy mint az alternatív divatot, az underground, nem megszokott irányzatokat, úgy ezen kérdésköröket sem zárhatjuk ki az életünkből mindössze komfortérzetünk megőrzése érdekében. Következzen néhány érdekes kollekció az alternatív divathét bemutatóiról!

Az Ambra Fiorenza darabjai viszonylag lájtos indítást jelentettek, az esőkabát továbbgondolása, az aszimmetrikus formák és az anyagok merész párosítása mégis az egyik legizgalmasabbá tette a tervező urban lookjait.

Az IndyAnna márka alapítói – Indie és Anna – a brand védjegyévé tették az egyedi, spontán kollekciókat, melyeket a tervezési folyamat gyors és intenzív lebonyolítása jellemez, ezáltal a végeredmény a duó aktuális hangulatára és nézőpontjára reflektál. Viszonylag kis időközönként állnak elő ilyen random kollekciókkal, éppen azért, hogy a jellegzetes hirtelenség és spontaneitás mindig lekövethető legyen. Az alternatív divathéten bemutatott kollekciójuk az áttetsző plasztik és a fehér kötött-horgolt anyagok kettősére és az ezekre applikált bohém, metálos betűformák – PRAY, INDYANNA – játékára épít. Nálam a szentképes print tette fel az i-re a pontot – ezzel együtt az IndyAnna kreációi azonnal a kedvenceimmé váltak.

A Cyberesque goth domina inspirációja elég egyértelműen átjött, és a tervezőnő kinézetének ismeretében nem is nagyon lepett meg. Ugyan a tetszésemet nem kifejezetten nyerték el az extravagáns, szexuális fantáziát beindító fekete latex alkotások, néhány képpel mégis érdemes megemlékezni róluk.

Lena Quist magától értetődően a hatalmas, kirívó fejdíszeivel hívta fel kollekciójára a figyelmet, de érdemes kicsit tovább nézegetni a lookokat, mivel a metálos leggings és a flitteres-csillogós body is rádob egy kis glam effektet az összképre.

Roberto Piqueras a hip-hop vibrálást cyber jellegű és újságpapíros printekkel, a testhezálló nadrágokat oversized felsőrészekkel párosította.

Az egyik legizgalmasabb show-ként a Maartje Dijkstra bemutatót könyveltem el, ahol színes, futurisztikus geometriai- és spirálkreációkkal varázsolt el minket a tervező, olyan hatalmas platformos csizmákkal kiegészítve, amilyeneket eddig csak Lady Gaga videóklipjeiben láthattunk. Az Alchemy session nyitó bemutatójaként a holland tervező – aki egyébként, mint ahogyan az a stílusán is erősen érződik, az Alexander McQueennél volt gyakornok – elég magasra tette a lécet másvilág couture-jével, és, bár a későbbiekben is megjelentek kirívó ötletek, érdekes formák, én ezt a show-t emelném ki a divathét csúcspontjaként.

Andrey Bartenev – eredetileg performansz művész és szobrász – óriási, geometriai mintákkal díszített, felfújt ruha-applikációival terítette be a kifutót, ami mellett a zöld testhezálló dresszekbe öltöztetett marslakócskák fel sem tűntek – pedig voltak ilyenek is, igen. A hétköznapi „öltözék” fogalomtól az orosz tervező alkotásai állnak a legtávolabb, mégis szeretjük őket, hiszen vidámak, jelmezszerűek és gyermekkorunk cirkuszi előadásait idézik.

A Tata Christiane brand gazdagon printelt, neon színekben pompázó queer streetwear-jét vonultatta fel az alter divathét kifutóján, amellyel kifejezte a márka alapszellemiségét: az ő ruháikat bárki viselheti, legyen az fiatal, idős, férfi vagy nő.

A Tzuji neonos, metálos kollekcióját Larry Tee-nek köszönhetjük, aki eredeti foglalkozása szerint DJ és zenei producer – ez az érdeklődési kör a ruhakölteményekre is rányomta a bélyegét. A fiatalos buli-inspiráció mellett azonban a klímaváltozás témáját is sikerült megjelenítenie az egyes darabokra nyomott dinoszauruszos, illetve jégkorszakos leképezésekkel, és azzal, hogy mini-tüntetést rendezett a kifutón. A show erejéig klímaváltozás-aktivistává avanzsált modellek „Save the Humans” és „Save Me” transzparensekkel vonultak végig, felhívva a közönség figyelmét arra, hogy ha ezek a fiatalok „kihalnak”, akkor bizony nem lesz, aki Larry Tee kreációit a jövőben viselheti.

Jylle Navarro az életet ünnepelte, és ennek jegyében egy utcai fesztivál atmoszféráját jelenítette meg a kifutón. A színvilág kialakítása nála is a neon árnyalatok köré épült, ihletforrása azonban egészen egyedinek bizonyult: a grafikai világot sci-fi filmek inspirálták, építve a BAFW futurisztikus alapkoncepciójára.

Végül egy kis hangulatfestő lezárásként nézzünk néhány backstage képet a KaltBlut Magazine jóvoltából. E képek szerintem maximálisan hozzák azt a bohém, szabados atmoszférát, ami az egész eseményt jellemzi.

BAFW backstage

BAFW backstage2

BAFW backstage3

BAFW backstage4

BAFW backstage5

További infókért az alternatív divathétről és a bemutató független tervezőkről látogass el a BAFW weboldalára.

Berlin Alternative Fashion Week was organized for the first time this year between the 1st and the 5th of October. Althought the event’s date fitted into the big fashion week series’s schedule the concept was exactly the opposite. At BAFW independent, underground designers showed their talent – and their middle finger to the fashion industry. The two main events – Forecast and Alchemy shows – took place on the 4th of October, and showcased a mix of current ideas and visions of the future. Unique and talented designers and brands such as IndyAnna, Maartje Dijkstra, Tate Christiane and others presented their extravagant, original collections and ideas. From now on I am a fan of all of these brands, and can’t wait to meet them – and also some others talented designers – next year when it comes to the 2nd Berlin Alternative Fashion Week.

If you want more information about the event or the designers, visit BAFW’s official website.

Szöveg: Alexandra
Képek: Kaltblut Magazine és innen.
Lázadás a divat ellen – I. Berlin Alternative Fashion Week Nagyjából a nemzetközi divathetek sorozatának programjába illeszkedve, mégis ezek koncepciójának tökéletes tagadásaként rendezték meg az első berlini alternatív divathetet október 1-5-ig, melyet már mi is jó előre…

Őszintén, az ősz derekán nem igazán érzem a tavaszi-nyári flow-t még (mondom ezt a fashion week szezon apropóján), s így voltam ezzel a TGFWBP-CEFD-re igyekezvén is, hiába volt kifejezetten szép idő. A Nubu meleg szezonra létrehívott ruhái és kiegészítői révén azonban közelebb tudtam kerülni a Sándor-József-Benedek féle pakk életérzéséhez. Hogy miért és hogyan? A megszokott minimálhangsúlyos, változatos oversized-orientált darabokhoz friss, naturalista hangulat társult, amely egyúttal megformálta a fesztiválstíllel fűszerezett urbánus hippi Nubu-nő „archetípusát” is.

E kollekcióban is privilegizált helyzetben vannak a Nubu alaptónusai, a fekete, a fehér, a bézs, a púder, de kapunk egy kis pasztellt (halványmentát) is a tervezőnőktől. Izgalmas a tarka, ecsetvonásszerűen egymásba forduló árnyalatok játéka az ikat hatású színes szöveteken, de nagyon tetszett a diófalapocskák ruhákra, táskákra illesztése is. Hihetetlenül egyszerű, természetes, mégis hatásos pluszt adott ez a kollekciónak, amelyben így a fizikailag látványosabban jelen lévő, megmunkálásával együtt is érzékelhetőbb, kevélyebb naturális anyag párbeszédbe elegyedett a ruhákba „oltott” természetes matériákkal, vagyis a lennel, a selyemmel, a rafiával, a bőrrel, valamint a Nubu által kedvelt vízlepergető anyagokkal, s azok textúrájával.

Emellett szintén nagyon kedveltem a napszemüvegeket, amelyek által még inkább Kelet-Jütland mesébe illően szép, szélfútta homokos tengerpartján érezhettük magunkat. Igen, egyszer a misztikusan lebilincselő skandináv tájakon jártunk az egyszerű, természetes, mégis minden ízében izgalmas darabokkal, máskor a felkelő nap országában találtuk magunkat a kimonószerű ruhák és a japán teáscsészék színhangulatát megidéző koncept révén. Utazásaink közben megjártunk egy-két fesztivált is, amelyeken végre nem az Air Max-forró nadrág-top kombó vitte a prímet.

A klasszikus szabásvonalú daraboknak az érdekes ujjmegoldások adtak extraordináris színezetet, a Nubu által megszokott letisztult, mégis sokrétű formahasználatot pedig a népies beütésű rojt-díszítések lazítják.

Egy szó, mint száz, a Nubu tavaszi-nyári kollekciójába ismét beleszerettem. Kevés volt az a húsz perc, amit láttam a show-ból, úgy visszamennék. Nubu, utazzunk még!

Nézd meg a show-ról készült többi képet itt!

Szöveg: Ivett

Runway képek: Holecz Endre, backstage fotó: Gáspár Milán

Nubu, utazzunk még! (SS15) Őszintén, az ősz derekán nem igazán érzem a tavaszi-nyári flow-t még (mondom ezt a fashion week szezon apropóján), s így voltam ezzel a…

SundayTunes #8 – Live in the Moment!

Tudjátok, én is azok táborát erősítem, akik szerint a boldogság az apró örömökben rejlik, csupán tudni kell észrevenni őket.

A Daige és a dada: együtt. Szeptemberben már hírt adtunk róla Décollage sorozatunkban, hogy a DAIGE 2014-15-ös őszi-téli kollekcióját a dadaizmus jegyében tervezte meg Tóth Melinda. A dadaistákhoz illő bátorság egyébként sem hiányzott a brand korábbi formabontó, igényes darabjaiból sem, de vegyük közelebbről szemügyre, hogy miként működnek mindezek az aktuális, dadaizmus köré szerveződő kollekcióban!

A kollekció magát a dadát idézi meg, az egyik legmeghökkentőbb, legbátrabb művészi kezdeményezést, amelyet valaha láthatott a világ. A dada alkotói hatalmas lelki és művészi erőt mutattak fel az első világháborút követő években, a háború kegyetlenségével, értelmetlenségével, a cinikus gyilkolással szembefordulva. Az addigi művészi formanyelveket elégtelennek ítélték, korlátnak tekintve közös erővel lerombolták azokat, ezzel olyan kreatív ellenálló erőt élere hívva, amely azóta is  érezhetően vibrál a levegőben. Nem működik a hagyományos racionalista világkép, nem működik a viktoriánus erkölcs, nem úgy működik semmi, ahogyan eddig hittük, mondták. Tiltakozzatok, ha kívülről akarnak rátok erőltetni bármit, hallgassatok a belső hangra! S hogy visszatérjek a Daige-re: öltözzetek az unalmassal, a konvencionálissal szemben. Bátran.

A kollekció egyik darabját tehát az általunk gondolt képzőművészeti párjával, egy magyar festő, Bortnyik Sándor Zöld Szamár című 1924-es festményével mutattuk be korábban. A kurrens Daige vonal fekete-fehér színekkel játszó darabjait egyrészt a Arp és Duchamp kollázsainak, széttépett papírokból ötletszerűen összeállított képeinek inspirációi adták, másrészt Arp különleges reliefjei, amelyek egymásra helyezett fa és fémlemezekből álltak.

A mintákat Melinda által kézzel rajzolt kockák, illetve a papírkollázsok jelenítik meg, melyek egyértelmű referenciaként nyúlnak vissza a képzőművészeti inspirációhoz és a véletlen rendező erejének elvéhez. A dadaista festmények a széteső/összeálló személyiség problémáinak, a mozgás elemzésének, életutak ábrázolásának ready-made-jei, esetleges tárgyakkal, ideákkal való megkomponálásai, szobraik pedig magának a testnek a nem konvencionális megjelenítésével leheltek új lelket a 20. századba. A kollekció darabjai mögött ott a dada kreatív, Arp lágy ívű, absztrakt szobraiban is megjelenő testkoncepciója, emóciókkal teli ábrázolásmóda. Arp aktfestményein találunk nagyon inspiráló, az aktok miliőjét adó nonfiguratív, szinte tapintható háttereket, melyek életre kelnek a kollekció szellemidézése által.

Ha egy ruha nem konvencionális, nem szimmetrikus, felmerül a gyanú, hogy a tervező a testet sem tekinti (szerencsére) elvont, sematikus, sztereotipikus szabályok közé szorítandónak. Érdemes alaposan szemügyre venni a színek és felhasznált anyagok arányait is; a Daige kollekciójában gyapjú, makrokord, jersey és viszkóz-selyem gazdagítja a palettát. A fekete és a bézs az uralkodó most, egyébként a fehér, a mandula barna, a mályva, a bézs, a levendula, a pink, a tompa kék és a zöld színek váltakoznak, és a dadaista komponálási technika, valamint az absztrakt formák is minden darabon ott vannak. Nagyon humoros és egyben elegáns a hosszú szoknya, s a ruha által megidézett dadaista dekonstrukciós elv: a csodálatosan omló fekete ruha a bal vállnál T-shirt-ujjat kap, a jobb oldalon pedig fehér, könnyű, testhez simuló kabátkává válik. Amit rossz esetben meghasonlásnak tekintünk, skizofréniának, tudathasadásnak, egyéb rémes dolognak, tessék, egy ruha által olvasható, hordható, érvényes állapottá válik: az személyiség összetettségéről, a szimplicitás nagy ívben való elkerüléséről van szó. És még elegáns is!

A másik hosszú szoknya egyben mini szoknya is, Arp szobrait idéző hullámmokkal elválasztódva középen, a mini oldalon hosszú ujjakkal, a földet söprőn röviddel. Humoros, groteszk öltözet, amely viselőjétől is megkívánja a rafinált, reflektált, kifinomult viselkedést. Ami jó.

Arp szerint a dada kifejezést (ami ‘vesszőpariparipát’ jelent) akkor találta ki Tristan Tzara, amikor egy délutáni beszélgetés közben ő éppen egy brióst emelt a bal orrlukához. A vicces anekdota mögött azonban nagyon kemény, gondolkodó fejek vannak. Az ötletszerűen, a tárgyak halmazából kiemelt egyes darabok, minták, színek a korabeli dada eltökélt, forradalmi lépései voltak egy nem a neutrális hatalom által hierarchizált világ ideáljának irányába. Talán az sem véletlen, mennyi vita,  fórum, és beszélgetés zajlik mostanában a fashion világának fenntarthatóságáról, mélyebb értelméről. A Daige ebben a vitában most nagyon szofisztikáltan foglalt állást, a hétköznapi viseletektől az estélyi ruhákig átgondolva, mit is üzen a dadaizmus. Nem gondolom, hogy könnyű áttenni képzőművészeti gondolatokat a fashion világába, anélkül, hogy az ne szimpla mintabeemelés, a színek, a formák átemelése lenne. Ehhez kell a ruhák funkcióinak, egyes helyzetekben való “viselkedésének” tiszta víziója is.

A mostanában újra divatban lévő, boka felett feltűrt bő nadrág a kollekcióban gyakran szerepet kapó fekete garbóval, és a szimmetriájából kibillentett, cipzáras kis zakóval könnyedén idézi a menswear egyes vonalait is, ugyanez a nadrág farmerrel és az arpi vonalakkal bíró kötött pulóverrel némi ’80-as évek fílinget is hozzátesz a hangulathoz. Dekoratív és nagyon direkten festményt idéz a rombusz alakú hosszú kabát, fekete crop-toppal, fekete leggingsel, és elgondolkoztat, miért érzem úgy, hogy ebben a szerelésben nemcsak kocogni (a kabátot szépen kishátiban összehajtva), de egy kortárs darabra (a kabátot szépen előszedve és felvéve) is elmennék. A fűrész alakú, áthajtott, aszimmetrikus szoknya igazi duchampos forma, ahogyan a nagyon mélyen, szinte a köldökig kivágott blúz is, amellyel egyébként párban van. Az óriáscipzáros, majdnem térdig érő ruha azzal a gondolatával fog meg, hogy makacsul nem követi a test vonalait, csaknem köldöktől csaknem térdig ér a cipzár, nem “nőies”, nem “szép”: a húszas évek kissé bohém művésznő-frizuráját viselő modell azonban mégis életerőt, gondolatiságot, szépséget sugároz. Na ezt fejtsd meg dada nélkül! Ugye,  hogy nem lehet? És még valami: noha a cipők illeszkednek a koncepcióba, meg merem kockáztatni, hogy magassarkúval, csizmával is zseniálisak ezek a ruhák. 

A Magyar Nemzeti Galériában október 19-éig lesz még látható a Dada és szürrealizmus – Magritte, Duchamp, Man Ray, Miró, Dalí, valamint az ahhoz kapcsolódó, Átrendezett valóság – Alkotói stratégiák a magyar művészetben a dada és a szürrealizmus vonzásában című kiállítások, közben 17-én a Daige 2014-15-ös őszi/téli DADA kollekciójának prezentációja is itt lesz. 

A teljes lookbookért katt ide!

Photo: Peter Hencz
Make up: Laura Tegely
Hair: Csongor Bozo
Model: Fanni @Visage
Shoes: Vagabond

Szöveg: Laura

A dada él – DAIGE AW14-15 A Daige és a dada: együtt. Szeptemberben már hírt adtunk róla Décollage sorozatunkban, hogy a DAIGE 2014-15-ös őszi-téli kollekcióját a dadaizmus jegyében tervezte meg…

Csodaidő, délibáb – The FOUR SS15

Csodaidő, délibáb – The FOUR SS15

Szimuláció, illúzió és hamis valóság. Valamit építeni gyakorlatilag a semmiből, a semmire. Dubai Emírség, mesterséges szigetek a tengerben, Las Vegas kaszinóparadicsoma a sivatag kellős közepén. És persze Disneyland, egy fényűző játékország… Egy tünedező, kétségkívül múlékony, szintetikus eufória, amolyan „you only live once”. Elutazol, kiszakadsz a kis világodból és mohón habzsolod ennek az új…

View On WordPress